GSX-R 750 Srad zu wenig Leistung ?

[mastergamer]

Wenn der sensor doch in ordnung ist (hattest du doch gemessen oder nicht?) was willste dir dann für widerstände zusammen basteln?

 

[al stone]

Hallo mastergamer.

Ist die von Micha gepostete Anleitung nicht ein Funktionstest der Temperaturanzeige im Cockpit, sowie deren Kalibrierung ?
Hingegen ich ja nur die Funktion des Thermofühler am Motor gecheckt hatte.


LG al stone

 

[mastergamer]

Indirekt schon, aber ich frage mich was du damit bezwecken willst, wenn der sensor i.o. ist kannst du dir das widerstand in den Stecker des Sensors stecken sparen. Wenn der Fehler nicht im Sensor liegt dann müsste er zwangsläufig im Kabelbaum oder im tacho selbst zu suchen sein, ich tippe aber eher auf den kabelbaum.

 

[al stone]

Indirekt schon, aber ich frage mich was du damit bezwecken willst, wenn der sensor i.o. ist kannst du dir das widerstand in den Stecker des Sensors stecken sparen. Wenn der Fehler nicht im Sensor liegt dann müsste er zwangsläufig im Kabelbaum oder im tacho selbst zu suchen sein, ich tippe aber eher auf den kabelbaum.

Hi.

Wenn ich feststellen möchte, ob die Temperaturanzeige-, je nach Widerstand, exakt die Werte laut WHB anzeigt, werde ich wohl NICHT um diesen Test herum kommen.


LG al stone


p.s

nochmals meine umseitige Frage:
"wie viel PS (ungefähr) macht das Öffnen des Steuergerätes (braun /schwarzes Kabel durchtrennen) aus ?

 

[mastergamer]

Wie hast du den Temp Sensor getestet? Welchen Widerstand besitzt er bei welcher Temp?

 

[al stone]

@mastergamer

war glaube ich bei Zimmertemperatur (hatte zuvor keine Info, wie z.B. diese des WHB),
der Fühler hatte einen Wert von ca. 2,71 KOhm.

Ach ja, beim Anwärmen mit dem Fön dann abfallender Widerstand.


Gruß al stone

 

[Dreas]

Hallo Dreas.


Hast du vielleicht etwas missverstanden ?

Mein Möp ist eine 750er Srad Injektion und mit 135 PS eingetragen.
Wenn daher 135 PS am Motor anliegen sollten, müssten bei Verlust von ca. 10% (-13,5 PS), somit etwa 120 PS am Hinterrad anliegen.
Momentan sind es aber NUR 104 PS, also rund 15 PS zu wenig.

Und diese 15 PS wiederum, sollte man auch OHNE große Abstimmung hervorlocken können.
.

Nee ich hab dich nicht missverstanden;-) ich wolkte nur verdeutlichen das so gut wie keine SRAD die versprochene Leistung erreicht, klar kannst du jetzt aufn Prüfstand alles mögliche erfahren, du kannst nur ohne große Eingriffe nix dran ändern, ok nen gescheiter Auspuff macht schon viel aus aber deine gewünschten 120PS halte ich für unerreichbar und wenn ich dich richtig verstehe willst du auch keinen PC verbauen ergo ksnbst du auch keine Änderungen am Mapping machen egal was du veränderst denn das SRAD CDI lässt sich nach meinem Wissen nicht flashen. ;-) Ohne viel Geld aufzuwenden bleibt dir dann nicht viel außer Kerzen wechseln Luffi erneuern und vielleicht die Einspritzung zu synchronisieren.

FzG Dreas

FzG Dreas

 

[mastergamer]

@mastergamer

war glaube ich bei Zimmertemperatur (hatte zuvor keine Info, wie z.B. diese des WHB),
der Fühler hatte einen Wert von ca. 2,71 KOhm.

Ach ja, beim Anwärmen mit dem Fön dann abfallender Widerstand.


Gruß al stone

Ich habe kein WHB zu deiner GIxxer zur hand, aber ausgehend davon dass die Werte von Michel stimmen, wird dein Sensor defekt sein?
1. Stimmt der Widerstandsbereich überhaupt nicht
2. beschreibst du einen Heißleiter, das WHB jedoch einen Kaltleiter.

Edit:
okay, so ganz schlau werde ich aus diesem ausschnitt des WHB nicht, wenn mir das jemand per PN zuschicken könnte, würde ich mir das mal genauer ansehen.

 

[al stone]

Ich habe kein WHB zu deiner GIxxer zur hand, aber ausgehend davon dass die Werte von Michel stimmen, wird dein Sensor defekt sein?
1. Stimmt der Widerstandsbereich überhaupt nicht
2. beschreibst du einen Heißleiter, das WHB jedoch einen Kaltleiter.

Edit:
okay, so ganz schlau werde ich aus diesem ausschnitt des WHB nicht, wenn mir das jemand per PN zuschicken könnte, würde ich mir das mal genauer ansehen.

Ist eigentlich ganz einfach.

Laut WHB hat der Sensor einen Widerstand von 2,3 bis 2,6 KOhm bei 20 Grad.
Durch den Sensor fließt nun eine Spannung von 4,5 Volt bis 5,5 Volt, kommend von der Cockpit Temperaturanzeige.

Der Sinn scheint wohl folgender zu sein:
Je heißer der Sensor wird, um so mehr reduziert sich dessen eingebauter Widerstand, umgekehrt, je kälter der Sensor ist, um so höher dessen Widerstand.

Fließt nun eine Spannung über den Sensor, so wird diese ansteigen, je höher der Widerstand ist.
Ist der Widerstand hoch, der also Motor kalt, steigt die Spannung am Stärksten an, während sie hingegen bei heißem Sensor abfällt, da dann kaum Widerstand zugegen ist

Die Ausgangswerte des Fühlers sind bei:
20 Grad ca. 2,45 KOhm
50 Grad ca. 0,811 KOhm
80 Grad ca. 0,318 KOhm
110 Grad ca. 0,142 KOhm

Ich müsste jetzt mal die Stromleistung der o.g. 4,5 bis 5,5 Volt nachmessen, um dir zu sagen,
um wie viel Volt oder Minivolt sich die Spannung je nach Widerstand reduziert, bzw. ansteigt.

Diese rückläufige Spannung dient dann als Signal für die Temperaturanzeige.

Im vorliegenden Fall scheint es sich um eine Parallelschaltung zu handeln,
da hier der Widerstand (Sensor) parallel zwischen Plus und Minus angebracht ist.


LG al stone

 

[mastergamer]

Genau die Werte hat meine Maschine auch, dann scheint dein Sensor ja i.o. zu sein.

(habe mich anfangs verlesen bei Michas Bild, dachte da ständ 880Ohm@130°C, sind aber 88Ohm daher meine vermutung dass dein Sensor defekt sein würde)


Meine Grundaussage hat aber immer noch bestand, der Test mit einem Widerstand wird nichts bringen wenn du diesen anstelle des Sensor anklemmst.

 

[al stone]

Genau die Werte hat meine Maschine auch, dann scheint dein Sensor ja i.o. zu sein.

(habe mich anfangs verlesen bei Michas Bild, dachte da ständ 880Ohm@130°C, sind aber 88Ohm daher meine vermutung dass dein Sensor defekt sein würde)


Meine Grundaussage hat aber immer noch bestand, der Test mit einem Widerstand wird nichts bringen wenn du diesen anstelle des Sensor anklemmst.

Ne du, hinsichtlich diesem Sensor sind es wirklich 880 Ohm (0,8 KOhm) bei 130 Grad.


Aber, wir befinden uns dem Anschein nach auf dem Holzweg.

Der Sensor, welcher für die Temperaturanzeige im Cockpit zuständig ist,
scheint nicht jener zu sein, der im Thermostatgehäuse sitzt und über einen grauen Steckeranschluss mit 2 Pins verfügt, wie mir diverse Suzuki Vertretungen ständig weiß machen wollen.

Siehe:

SONDERN, laut WHB ist es wohl eher dieser WHB Seite 5-9:

Und wird NUR mit einem Kabel Temperatur Gauge B/G (schwarz/grün) mit dem (Temperatur)Anzeigeinstrument im Cockpit verbunden.
Er regelt sich gegen Masse und dessen Widerstände sind bei:
50 Grad - 9,56 KOhm
100 Grad - 2,78 KOhm
130 Grad - 0,69 KOhm
130 Grad - 0,50 KOHm


al stone


p.s.

aber nochmals die Frage, bringt das Durchtrennen des schwarz/braunen Kabels an der CDI MEHR PS-Leistung und wenn ja, wie viel ungefähr ?

 

[Dreas]

aber nochmals die Frage, bringt das Durchtrennen des schwarz/braunen Kabels an der CDI MEHR PS-Leistung und wenn ja, wie viel ungefähr ?

Nein.

 

[al stone]

Hallo Dreas.

Laut meinen Informationen soll das Durchtrennen des braun / schwarzen Kabel mehr Sprit / fetteres Gemisch im oberen Drehzahlbereich des letzten Ganges bringen,
außerdem soll wohl die ECU dahingehend das Kennfeld etwas abändern.
Von daher ist eigentlich von einer Mehrleistung, welche der Motor dann bringt auszugehen.


Mit Gruß al stone

 

[mrtn]

Also bei mir schrillen immer alle Alarmglocken, wenn Leute anfangen irgendwelche Kabel durchzuschneiden...

 

[al stone]

Also bei mir schrillen immer alle Alarmglocken, wenn Leute anfangen irgendwelche Kabel durchzuschneiden...

War das nun auf meine Wenigkeit bezogen, wenn ja, dann möchtest du mir was genau damit mitteilen ?

 

[Dreas]

Selbst wenn das wirklich so wäre wage ich zu bezweifeln das da nen Leistungsplus im messbaren Bereich bewirkt. Bei der Gaser soll man wohl auch irgend nen Kabel durchtrennen wenn sie offen sein soll, ich hatte auch ne offene Gaser da war kein Kabel durchtrennt und die war viel zu fett in Serie , hab die aufm Prüfstand einstellen lassen und auch da wurde kein Kabel durchtrennt ;-) und die hatte danach 121Ps am Rad nach der Abstimmung. ..ne ordentliche Abstimmung kann ich nur jedem empfehlen klar kostet die Geld aber danach hat man nen Mopdd was in allen Lagen direkt anspricht.

FzG Dreas

 

[Chef Koch]

Also bei der EInspritzer sollte man das braune Kabel schon durchtrennen.
Da wird wohl Einspritz und oder Zündmapping angepasst.
Im oberen Drehzahlbereich anfetten klingt logisch, da ja mit den offenen Ansaugstutzen auch mehr Luft durchkommt.

Bei der Vergaser wäre mir allerdings nur bekannt, dass man einen passenden Widerstand zwischen dem pinken Kabel und Masse lötet.
Um z.B. den 4. Gang zu simulieren. Da wird dann natürlich nur eine Anpassung des Zündmappings bewirkt.

 

[al stone]

Hallo @all.

Heute habe ich die Kompression gemessen, mir die Kerzen betrachtet und die Anzahl der Zähne gezählt (würg, jetzt weiß ich wenigstens was Sache ist).
Die Kompression (gemessen am kalten Motor) liegt bei allen 4 Zylinder bei exakt 10 bar ..., sollte in Ordnung sein.
Verbrennung scheint mehr als in Ordnung zu sein, alle Kerzen sind schön rehbraun und völlig frei von Ruß.
Stellt sich somit immer noch die Frage, wo sind die fehlenden PS verblieben.
Ritzel vorne 15 Zähne und hinten 46 Zähne, also viel zu kurz, kein Wunder das der P4 Prüfstand nur eine Maximalgeschwindigkeit von ca. 233 Km/h errechnet hat.


Zum Motor habe ich aber noch eine Frage, wer kann diese beantworten ?

Motor Code 358AA = welcher Motor, mit welcher Leistung ?


Gruß an alle ...al stone

 

[al stone]

Hallo.

Kann mir niemand antworten, ob aus der u.g. Serien Nummer des Motors zu entnehmen ist,
um welchen Motor mit welcher PS-Leistung es sich hier handelt ?

Gebt euch mal einen Ruck.......


Mit Gruß al stone

 

[Chef Koch]

... das ist die Kennung der Innendurchmesser der Bohrungen für die Kurbelwellenhauptlager

Davon abgesehen könnte man dir auch anhand der Motornummer nicht sagen wie viel PS das Ding hat.
Im Prinzip wurde doch eh schon alles gesagt.